miércoles, 31 de agosto de 2011

Estambul

Hace casi once años atrás visite Estambul, estando de luna de miel. En esos momentos de la vida, uno se fascina con casi cualquier cosa, pero haber sido capital de tres imperios: Romano, Bizantino y Otomano; es un hecho que ningún viajero puede dejar pasar por alto. Estambul fue en su día el centro del mundo civilizado y en sus calles ha quedado para siempre cierta dignidad que la hace distinta. No es glamour, sino nobleza.


Caótica y serena, con casi 15 millones de habitantes Estambul es la ciudad más grande de Turquía. Es imposible no encantarse con los contrastes de una ciudad demasiado oriental para ser europea y excesivamente occidental para ser asiática.
Hay tantos países que aspiran a ser un puente entre Oriente y Occidente que, cuando uno lo lee escrito en una guía, tiene la primera tentación de no creérselo. Sin embargo, Estambul es el puente entre Asia y Europa.

La visita a Estambul puede ser todo lo larga que el visitante quiera, en cada esquina nos ofrece una interesante excusa para pararnos. Esta es mi selección de lo más destacado. Sólo queda añadir la experiencia personal y otros muchos lugares interesantes que hacen que cada viaje sea diferente.

El barrio de Sultanahmet concentra la mayor parte de los monumentos. La parte antigua de Estambul, reconocible desde la distancia gracias a las siluetas de los minaretes de sus mezquitas, de las murallas y de las torres del palacio de Topkapi, ha sido helénica, romana, bizantina, otomana y republicana. Sus primeros pobladores, allá por el año 650 a. C., se vieron seducidos por su ubicación estratégica para el comercio entre mar de Mármara y el mar Negro.


De los restos que dejaron los primeros pobladores, destacan las cisternas o Yerebatan Saray, una construcción subterránea que hoy se utiliza para dar conciertos por su acústica acuática y cantarina.

Yerebatan

Justo al lado de la entrada a las cisternas, se extiende la explanada de la plaza de Sultanahmet: a un lado Santa Sofía y al otro, la Mezquita Azul, la más grande de la ciudad de Estambul.


Hacia el mar, la entrada al Palacio de Topkapi


La iglesia de Santa Sofía es sin duda el símbolo de Estambul. Reconocible por su gran cúpula, esta iglesia reconvertida en mezquita durante el Imperio Otomano, ha sido remodelada en numerosas ocasiones, aunando su origen cristiano con la tradición de las construcciones religiosas del islam. Es esta mezcla de estilos casi opuestos pero con tanto en común, lo que le da ese aire tan especial.


Otros de los lugares que merecen la pena visitar en la península histórica son el Gran Bazar y la mezquita de Solimán. 

El Gran Bazar es uno de los más grandes del mundo y una cita ineludible para todos los visitantes que recalan por primera vez en la ciudad. Tiene un total de 58 calles interiores y más de 4.000 tiendas. En el bazar podrás comprar hasta lo inimaginable, desde lo más habitual como especias, pastelería típica, telas, recuerdos varios, hasta oro al peso. Eso sí ¡es imprescindible regatear y mucho! El precio inicial puede ser de hasta el doble del precio al que podrás llegar negociando. Los habitantes de Estambul son diplomados en ‘perseguir’. O lo llevan en la sangre o desde luego tienen unas escuelas de vendedores que ya querría tener COTO... Te persiguen por la calle para venderte todo tipo de productos, y no pasa nada si les dices que no te interesan, ellos harán LO QUE SEA, para que te gusten. Conocen todos los trucos: nadie está a salvo. Muchos chapurrean el castellano  y saben nombres de jugadores de fútbol con los cuales embelesarte.



La Mezquita de Solimán el Magnífico Junto con el pequeño templo de Rustem Pasa, ésta es la mezquita más bonita de Estambul. Forma parte de un complejo religioso mucho más amplio que incluye un hospital, unos baños públicos, una escuela coránica, seis centros teológicos, numerosas tiendas y el mausoleo al sultán Soliman y su esposa. 


Está prohibida la venta de alcohol en los lugares cercanos a las mezquitas, y prefieren perder clientes a servirte una cerveza. En algunas zonas, las mujeres llevan burkas negros desde la cabeza hasta los pies, en otras solo pañuelos, y en las zonas más modernas ni siquiera llevan nada

Otro de los barrios míticos de Estambul es Eyüp.y sobre la colina el famoso café Pierre Loti, famoso por ser el favorito de este escritor francés. A este establecimiento se puede acceder a través de un teleférico que nos ahorrará unas buenas cuestas.

Desde sus mesas, frecuentadas tanto por lugareños como por turistas, se observa el Cuerno de Oro de principio a fin, así como los cementerios de los alrededores. Supongo que suena tétrico, pero en Estambul los cementerios forman parte de la ciudad. Es habitual encontrar en las partes antiguas de la ciudad pequeños jardines alrededor de casas, con tumbas.


A propósito del Cuerno de Oro, su nombre viene de los matices áureos y violetas que reflejan sus aguas al atardecer.

No me gustaría terminar, sin mencionar un espectáculo maravilloso: escuchar al atardecer como las mezquitas que van llamando a la oración, están iluminadas y desde la lejanía se oyen cantos árabes. La mequita Azul llama a la oración, Santa Sofía contesta desde la otra colina. La magia o los dioses o el universo entero se conjugan y hacen que la experiencia sea inolvidable.


lunes, 22 de agosto de 2011

Tome asiento

Elegir el asiento de avión es de las elecciones más trascendentales de un viaje. No es lo mismo un viaje de tres horas que uno de catorce y por tanto la selección de la ubicación en la cual depositar nuestra humanidad por ese lapso de tiempo, resulta trascendental. Mas aun para aquellos que no somos duchos a la hora de memorizar los distintos tipos de aviones y las características de cada uno.

Por suerte, para ayudarnos en esta difícil tarea, hay gente que con muuuuuuuuuucho tiempo libre y muuuuuuuy buena onda, que nos da una mano

Se trata de la pagina “SEAT GURU” http://www.seatguru.com/ (de TRIP ADVISOR) que nos permite seleccionar, la línea aérea, el  numero de vuelo, y el tipo de nave que nos trasladara para luego indicarnos cual es la ubicación mas adecuada.



Señala los lugares con poca reclinación de asientos, las características y medidas de los mismos y también cuales son los servicios abordo. Y por supuesto la tan buscada salida de emergencia, que es la que proporciona mayor espacio.

También existe el sitio http://seatexpert.com/ que nos brinda la misma información pero que no cuenta con información de líneas aéreas de Latinoamérica.

Si ya no queres viajar como sardina o cuando ya no es suficiente el clásico “ventanilla o pasillo” podemos recurrir a estos consejeros aéreos que ¡Nos salvaran de contracturas y nos mejorarán el humor!

martes, 16 de agosto de 2011

YAPEYU

En épocas de mucha tristeza, mi marido y yo nos habíamos hecho “fan” de los santos paganos. Dicen que la necesidad tiene cara de hereje, y por esos tiempos esas caras eran las nuestras. De camino a Mercedes, en la provincia de Corrientes, para visitar al Gauchito Gil, decidimos alojarnos en una bellísima estancia ubicada en YAPEPU (en otro post les cuento de este magnifico lugar, pero si quieren ver: www.estanciayapeyu.com.ar
Una vez cumplidos nuestros ritos alternativos, nos dedicamos a pasear por el pueblo.

Por Ruta Nacional Nº 14, a 69 kilómetros de Paso de los Libres y a 800 de la Ciudad de Buenos Aires, se ubica este antiguo pueblo jesuítico, de gran importancia para  la historia de Argentina, por ser el lugar de nacimiento del Gral. José de San Martín.


A pesar de que en la actualidad los días feriados en la Argentina se mueven y trasladan con tanta liviandad, me pareció oportuno recordar al padre de la patria en su aniversario de muerte.

La Reducción de Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú fue fundada el 4 de febrero de 1627 por la Compañía de Jesús, con el objetivo de evangelizar indios guaraníes y charrúas. Pertenecía al vasto sistema de las Misiones Guaraníticas. La ubicación estratégica del pueblo permitió un rápido crecimiento, pero con la expulsión de los jesuitas, se acentuó la decadencia del pueblo, agravada años más tarde por los saqueos y destrucciones por parte de los portugueses. En época de la Colonia española, el Capitán Juan de San Martín, llega a Yapeyú en el año 1775 como Teniente Gobernador. Su hijo José Francisco de San Martín, quien fuera Libertador de Argentina, Chile y Perú, nació el 25 de febrero de 1778 en esta localidad.

Es maravilloso visitar la IGLESIA SAN MARTIN DE TOURS que fue construida en 1899, con estilo neogótico en pequeña escala. En su interior imágenes de la época jesuítica: La Virgen Misionera y la de San Martín de Tours.


En la PLAZA SAN MARTIN se conserva el retoño del histórico Higuerón, caído en 1986, árbol que tenía 300 años y fue testigo de los juegos infantiles del Libertador. Ocupa parte de la antigua plaza jesuítica. Su actual conformación data de 1836.

Dentro de la Plaza encontramos el ARCO TRUNCO que fue inaugurado en 1982 en homenaje a los soldados correntinos caídos en la Guerra de Malvinas. Su curvatura trunca simboliza a los caídos y también la ausencia de la soberanía argentina en las islas. En las placas de bronce se detallan el nombre de los soldados muertos. Cabe recordar que la Provincia de Corrientes fue una de las provincias que más efectivos envió a la mencionada Guerra.


Para completar la recorrida, visitamos el   MUSEO DE LA CULTURA JESUITICA donde se exponen piezas arqueológicas y paneles que permiten interpretar y explicar el fenómeno de la integración cultural misionera



En el MUSEO SANMARTINIANO se exponen elementos y datos que hacen a la historia del nacimiento del Pueblo hasta el presente, en especial el período Sanmartiniano.


Pero ingresar en el TEMPLETE SANMARTINIANO es quizás lo que mas me emocionó: Este monumental edificio de estilo neocolonial fue inaugurado en 1938 y conserva en su interior los restos de la casa donde nació José de San Martín.


Alli se puede observar las paredes, de 80 centímetros, realizadas con ladrillos de argamasa que se fabricaban en las Misiones Jesuíticas. Desde los fondos de la misma se tiene una muy buena vista del Río Uruguay.



En esas playas de arena blanca con ese entorno natural que invita al descanso, imagine a un niñito correteando por allí jugando con un palo de escoba a librar batallas, dominar corceles y vencer enemigos foráneos.


Y me estremeció pensar en la grandeza de  un hombre capaz de arremeter con todo y contra todos, cortando las raíces que lo ataban al sosiego de esa siesta pueblerina, para convertir sus juegos en hazañas y cambiando el destino de miles de hombres y mujeres de América Latina.


Para saber mas:
Dirección de Turismo: Gregoria Matorras y Sargento Cabral, tel.: 03772-49319.
Casa de Corrientes en Buenos Aires: San Martín 333 P. 4º, tel.: 011-4394-7418.

sábado, 13 de agosto de 2011

SAN NICOLAS

Luego de tantos post sobre bellos lugares del mundo, no puedo menos que dejarles la reseña de mis viajes por Argentina. Amo mi país y me encanta descubrir su maravillosa belleza. Así que sin mas preámbulos, arranco por el principio: el lugar donde nací.

Mística, natural y prestigiosa, la ciudad de San Nicolás de los Arroyos se erige en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires,a 230 km de la ciudad de Buenos Aires y al límite con la provincia de Santa Fe, frente al río Paraná y a las bellísimas Islas Lechiguanas propias del Delta. Fue fundada por Rafael de Aguiar, comerciante santafecino,  en 748 con el nombre de SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS, por su veneración a San Nicolás de Bari y por estar ubicada la zona, entre los arroyos Ramallo y Del Medio.


Por su ubicación estratégica sobre la ribera del río Paraná y a mitad de camino entre Santa Fe y Buenos Aires, fue escenario de muchos episodios en la organización nacional. El más importante, cuando el Gral. Urquiza la eligió como sede de la reunión de gobernadores de la Confederación, que culminó el 31/05/1852 con la firma del Acuerdo de San Nicolás, sentándose las bases para la organización del país y la posterior sanción de la Constitución Nacional.
  
Además, de haber nacido alli, la visito también por cuestiones laborales y si bien esta ciudad es reconocida en principio por las milagrosas apariciones de la Virgen María a una humilde mujer del lugar, y sede desde entonces de masivas peregrinaciones hacia el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolas, tambien cuenta con un circuito natural, pleno de paisajes cautivantes, frescura y pureza.

El paseo de la costanera es una bella zona que combina el espectáculo del río, la barranca y la magnífica vista de la ciudad al amparo del Santuario. En su recorrido se encuentran la Rotonda de los Pescadores, la Plazoleta, el Monumento al Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas, restos de la edificación que perteneció a la ex compañía de Aguas Corrientes y un mural representativo de la primera estación del Vía Crucis, obra del artista local Luis Gramet. Al terminar su recorrido da comienzo el Parque Regional Forestal y Botánico “Rafael de Aguiar”.



El Parque Regional Forestal y Botánico “Rafael de Aguiar” es una reserva natural que ocupa aproximadamente 1.500 hectáreas, en las que se pueden encontrar tres ambientes típicos: las barrancas, los bañados y las islas. Esta variedad de ambientes permite disfrutar de una flora y fauna autóctona y característica.


Dentro del parque Rafael de Aguiar”se encuentra el Balneario Municipal que cuenta con 4 hectáreas en el extremo norte del Paseo Costanero. Se inauguró en 1994 y cuenta con un espejo de agua, lugar para acampar, cancha de volley, restaurante, sanitarios, parrillas, quinchos, mesas y bancos y playa de estacionamiento.


Una de las calles principales de la ciudad, Belgrano, presenta en su extremo ribereño una bajada formada por una serie de escalinatas que culminan en la Av. Costanera Brigadier Gral. Juan Manuel de Rosas, en la entrada del Club de Regatas. En su recorrido se pueden observar cuadros ribereños de artistas locales.


Se suma también un circuito histórico- cultura, que reivindica el pasado y el presente de la existencia de la ciudad y su posicionamiento a nivel nacional.


La PLAZA MITRE, ubicada entre las calles Guardia Nacional, Belgrano, Sarmiento y Bartolomé Mitre, nació con la fundación de la Ciudad, en 1748, en una parcela donada por su fundador Rafael de Aguiar, separada de la Catedral por un paseo peatonal. 



La CASA DEL ACUERDO construida en 1831, fue el lugar en donde se firmó el Acuerdo de San Nicolás. Hoy la Casa es museo y biblioteca.


Una mención aparte merece para mi y para el honor de mis recuerdos, el TEATRO MUNICIPAL RAFAEL DE AGUIAR, no solo por ser una joya arquitectónica, (ya que es réplica exacta del Teatro Colón, en escala más reducida) sino por que a veces imagino a mi mama y mi papa, sentados en las mesas de la vereda tomando algo fresco y comiendo sándwiches de miga, mientras su panza de nueve meses maduraba al calor sofocante de la riviera pueblerina.

domingo, 7 de agosto de 2011

Hotel Concorde en Frankfurt

La erupción del Eyjafjallajökull y su ceniza volcánica me dejaron varada en Frankfurt en Abril el 2010. Lo que originalmente era un viaje de trabajo de 5 días, paso a ser una pesadilla de 12.

En tren y apretujada como sardina logramos llegar con mi papá desde Düsseldorf a Frankfurt. En donde tuvimos que buscar un hotel donde dormir por una, dos o quien sabe cuantas noches hasta que se restablecieran los vuelos. Asi fue como gracias a trip advisor (mi gurú en temas de descanso) hice la reserva en el Concorde Hotel.

Este hotel de 4 estrellas es un hotel boutique muy bien restaurado que ofrece conexión inalámbrica a internet y una fachada de estilo Art Déco. Está situado en el corazón de Frankfurt, a pocos pasos de la estación de tren principal.


Todas las habitaciones del Hotel Concorde tienen un diseño moderno, televisión por cable, minibar, aire acondicionado e iluminación regulable. Son muy pequeñas, casi parecen camarotes de barco, pero son de todas formas muy confortables. Tienen un diseño de mobiliario super funcional con todo lo necesario: tele (pequeña), cafetera, frigofar, plancha, etc.

El Hotel Concorde está a sólo 10 minutos a pie del recinto ferial, la ópera, el distrito de la banca, el Museumsufer (Milla de los Museos), el paseo principal del río así como las calles comerciales más populares de Frankfurt.

Pero lo mas llamativo de este hotel, es que desde la habitación podes seleccionar el tipo de luz que queres que aparezca en tu ventana. Eso le da a la fachada nocturna un aire muy bohemio y original.


Aca les muestro como se ver por dentro:


Lindo, original y muy entretenido para jugar largo rato en noches de insomnio.

miércoles, 3 de agosto de 2011

La mujer del baño

El gran secreto de todas las mujeres respecto a los baños es que de chiquita tu mamá te llevaba al baño, te enseñaba a limpiar la tabla del inodoro con papel higiénico y luego ponía tiras de papel cuidadosamente en el perímetro de la taza.

Finalmente
te instruía: 'Nunca, nunca te sientes en un baño público' Y luego te mostraba 'la posición' que consiste en balancearte sobre el inodoro en una posición de sentarse sin que tu cuerpo haga contacto con la taza.

'La posición' es una de las primeras lecciones de vida de una niña, súper importante y necesaria, que nos ha de acompañar durante el resto de nuestras vidas. Pero aún hoy en los años adultos, 'la posición' es dolorosamente difícil de mantener cuando la vejiga está a punto de reventar. Sin mencionar, que el avance de la tecnología nos complica mas la vida.

Quiero compartir con ustedes esta gran verdad: 

LOS QUE DISEÑARON ESTOS BAÑOS MODERNOS ODIAN A LAS MUJERES.

Últimamente en baños de aeropuertos, hoteles y baños públicos en general, me encuentro con este tipo de sistemas automáticos, donde la luz tiene sensor de movimiento.


También el agua de descarga del inodoro se activa sola (cuando tus partes menos soleadas cambian de posición).


Y el dispenser de jabón,  el agua de la canilla y el seca manos también funcionan por acercamiento.



Ahora bien, intentando usar este baño en un hotel de UDINE, Italia, puedo afirmarles con total autoridad que el que diseñó este baño es un cretino:


Si notan la posición de la luz y la distancia al inodoro, se darán cuenta que es muy posible que a mitad del "tramite", te quedes a oscuras. Si tenes algo a mano podes moverte para se active nuevamente, pero seguro esto ocasionara una descarga que te salpicará el traste… 

Es decir que si tenes una cartera colgada del cuello, una bufanda o un libro mientras intentas mantener "la posición" deberías comenzar a aletear como gallina escapando del degolle para activar la luz.

Cuando intente lavarme las manos, paso algo similar: Agitando las manos enjabonadas para activar la luz, pude finalmente activar el agua para enjuagar, pero en tanto movimiento se encendió también el secamanos… y al segundo se corto la luz nuevamente.

Ni hablar de peinarse o maquillarse… 
¡¡ Sali del baño completamente agotada !!

lunes, 1 de agosto de 2011

Altas y bajas

(Este es un post dedicado a mi hermana. Por el placer de recordar lo lindo de viajar juntas)

Visite tres veces la ciudad de Bergamo, todas por motivos laborales. Y lo primero que descubri fue la “ciudad baja”, la parte mas moderna de la ciudad, que  mas allá de ser el centro de la economía, tiene numerosas ofertas de interés culturar y artístico.






Las amplias calles con bulevares y cerradas al transito durante la tarde, permiten caminar sin rumbo ni preocupaciones. Se encuentran negocios de las mejores marcas Italianas y también internacionales, lo que demuestra el buen poder adquisitivo de los habitantes de esta ciudad.


En cambio la “ciudad alta” es una hermosa y milenaria ciudad amurallada que fue construida durante el período de dominación Veneziano. Es maravilloso el grado de conservación que tienen los edificios. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y que nos permite retroceder y caminar por calles medievales para descubrir en cualquier esquina algo interesante, agradable y asombroso.





Ambas ciudades están unidas por un funicular, que puede tomarse al pie de la ciudad baja. La primera vez que estuve en Bergamo con mi hermana, nos escabullimos temprano del trabajo y nos fuimos a caminar perdidas durante horas. Desde Via Roma (o también conocida como vialle Vittorio Emanuelle) que es la calle que une la estación de tren hasta el pie de la ciudad alta, caminamos recorriendo y admirando cada fachada, cada puerta, cada farol.


No hay sensación mas maravillosa que la de perderse sin preocupaciones por un lugar desconocido y asombroso.  Tan inmersas paseábamos, que no notamos que repentinamente las calles comenzaron a hacerse mas estrechas, mas empinadas y mas empedradas. ¡Sin quererlo ni planearlo estábamos subiendo a pie! Pero el agotamiento tuvo su recompensa, ya que al girar la cabeza, esta fue la maravillosa vista que nos regalo la ciudad:


De alli en mas todo fue asombro y fascinación….


Encontrar Il Duomo en la Piazza Vecchia, charlar con los vendedores de ahumados....


y caminar perdidas en la belleza del medioevo, creyéndonos por unos instantes que al sonar las campanas se rompería el hechizo y volveríamos a nuestro hotel en carruaje de calabaza o en el funicular…

Fuente: http://www.conociendoitalia.com/